Cresta Diablos + Costerillou al Balaitus, la cresta de las crestas

La incertidumbre y las dudas atormentan mi sueño y me obligan a abandonar el colchón para ultimar los detalles de la salida. ¿Estaré preparado para semejante travesía? Muchos catalogan la cresta de Diablos y Costerillou como la más difícil de los Pirineos... ¿será realmente tan dura?... ¿estará a nuestro alcance y dentro de nuestras posibilidades?

Salimos del parking de la Sarra sobre las 4 de la tarde con la intención de llegar algo más lejos que el refugio de Respomuso, concretamente al punto exacto en el que se dividen los caminos de la normal de Latour, la cresta de Diablos y los Frondiella.

Alcanzamos en escasas dos horas el refugio de Respomuso y en unos 20 minutos más el lugar en el que debemos quedarnos a dormir. El herbal cerca del río tiene dos vivac bastante grandes, y afortunadamente encontramos ambos vacíos a nuestra disposición. Una vez ocupado el nuestro, comenzaron a llegar cordadas en un incesante goteo, la última de ellas a las 12 de la noche.

Desde el vivac, intentamos dilucidar, casi adivinar, el acceso al cresterío. Tenemos un croquis sacado desde la cima, y la perspectiva no nos permite identificar el lugar. Sin acceso a internet, no nos queda otro remedio que leer la montaña y suponer por dónde parece que debemos subir. Mañana, sin luz del sol, esperamos que los hitos nos guíen en nuestro camino.

Suena el despertador temprano, sobre las 4:30 de la mañana. Desayunamos jamón serrano, escondemos nuestros enseres bajo una roca, encendemos nuestras linternas y comenzamos a caminar en la oscuridad de la noche. Ayer calculamos 2 horas de acceso a la cresta, sobre las 7 deberíamos estar allí. Al principio los hitos son difusos y distantes, y progresamos por dónde más cómodo nos resulta. Según ganamos altura y nos separamos del fondo del valle, comenzamos a ver más claramente por dónde debemos ir, y los hitos indican mejor el camino. Al final, atravesamos una pedrera y llegamos a la base de la pared.

Parece sencillo para trepar por lo que, sin sacar las cuerdas, subimos por dónde nos parece más fácil. Subimos y subimos con tendencia hacia la derecha y, de pronto, aparecemos en la mismísima cima del Pic de Sclousere. 1h.

Camino aproximado de la subida a la cresta, visto desde el Vivac.

El sol ha madrugado menos que nosotros y aún no ha salido, pero el cielo promete un amanecer precioso. Con algo más de luminosidad, decidimos comenzar con la cresta.

 Aunque de nada sirve, aqui el track.

Ahora, voy a intentar desgranar las vicisitudes de la cresta de Diablos-Costerillou:

Croquis cresta Diablos.

Croquis cresta Costerillou.

 

• Ascensión al Pic de Sclousere directamente y comenzamos la cresta esquivando la primera torre por la derecha, el Canino: III.
  
  

  

  Esquivando el Canino.
  

  
  
• Llegamos a un rapel de unos 8 metros y ascendemos la siguiente trepada sin dificultades directamente por el centro llegando a la punta proserpina: III.
  
  

  

  Ascendiendo a la Proserpina.
  

  
  
• Progresamos durante largo rato en ensamble hasta que destrepamos de forma sencilla y nos enfrentamos a la trepada de la Punta Lucifer: IV
  
  

  

  Ascensión a la Punta Lucifer.
  

  
  
• La Punta Lucifer es de ida y vuelta, no hay rapel al final del aéreo cresterío para bajar. Hay que rodearla por la derecha, según se sube.
  
  
  
  

  

  Mirada atrás a la Punta Lucifer.
  

  
  
• Se asciende entonces por una fisura a una planicie rocosa de forma trapezoidal, el Plateau del Diablo: IV. La ascensión tiene un friend empotrado.
  
  

  

  Mirada atrás: travesía entre la Punta Lucifer y el Plateau del diablo.
  

  
  
• Bajaremos del Plateau con un rapel de 10 metros al final de la zona lisa. Posteriormente, rodearemos la primera pared por la izquierda buscando lo más asequible para ascender al Tridente Sur: IV

  

  Rapel del Plateau y posterior ascenso al Tridente Sur.
  

  
  
• Desde el Tridente sur, aparecen por primera vez ante nuestros ojos los dos Cuernos del Diablo.

  

  Los Cuernos desde el Tridente Sur.
  

  
  
• Realizamos un rapel lago y limpio de 30 metros para bajar al collado. El rapel es fraccionable en aproximadamente 20 metros, para cuerdas de 40.

  

  Rapel de 30 metros fraccionable.
  

  
  
• Desde el collado, decidimos no ascender a los Cuernos. Si se desea, parece que la mejor subida es desde el collado localizado entre ambos.
• Rodeamos el primer Colmillo por la izquierda en dirección ligeramente descendente, para no tener que montar el rapel que está en la base del mismo.

  

  El Colmillo Sur desde el collado.
  

  
  
  
  
•  Con el Cuerno Norte repetimos la estrategia. Lo rodeamos por la izquierda con una travesía expuesta de III+, fácilmente protegible.
  
  

  

  Travesía de los Cuernos.
  

  
  
•  Una vez en el collado, enfrentamos una placa lisa fisurada que debemos superar para alcanzar el tridente norte. El paso clave está protegido por dos clavos. En éste punto, es el único en el que echaremos de menos los gatos. Conviene asegurarse de liberar la cuerda en metraje suficiente para llegar hasta arriba en un solo largo.
  
  

  

  Mi compañero Mattin, con mochila roja, en el paso clave.
  

  
  
•  Una vez en la primera cima del tridente, nos encontramos con un rompecabezas. Tenemos la opción de ascender a las dos puntas que faltan siguiendo por el vértice, o podemos rodearlas por la izquierda.
  
  

  

  En la cima de la primera punta del Tridente Norte.
  

  
  
•  Si decidimos evitar las puntas, lo cual recomendable para cordadas de tres u horarios tardíos, debemos montar el rapel de la foto con una cuerda larga, y descender hasta encontrar un lugar apropiado para realizar una travesía.
  
  

  

  Para esquivar el tridente, rapelar a la izquierda.
  

  
  
• Si, por el contrario, decidimos enfrentar el tridente, deberemos escalar el primero por la sombra (izq), IV+.
  
  

  

  Escalada a la cima central del tridente.
  

  
  
• Bajaremos de la cima central con un rapel de 4 metros y abordaremos la tercera cima del tridente: IV+
  
  

  

  Escalada de la tercera cima del Tridente Norte.
  

  
  
• Con un rapel incómodo de 20 metros bajaremos al collado.
  
  

  

  Rapel de 20 metros.
  

  
  
• Enfrentaremos entonces una preciosa y, al mismo tiempo, sencilla escalada.
  
  

  

  La escalada en diferentes fases.
  

  
  
• Al alcanzar el triángulo final de la escalada, volvemos a tener dos opciones, cruzarlo hacia la derecha por un paso expuesto de IV+ o esquivarlo por la izquierda. Llegaremos entonces a la cima Piedra Elevada.
  
  

  

  En el paso clave de IV+, al final de la pared.
  

  
  
• Proseguimos por la arista de forma fácil hasta encontrarnos con el paso más duro de la cresta, V+/Ao, protegido con dos clavos y un cintajo muy duraderos para poder acerar. Si aún así se sufre en la salida, se puede empotrar un fisurero en una pequeña grieta en lo alto del paso para colgar un cordino para el pie, que es lo qué hice yo.
  
  

  

  EL PASO
  

  
  
• Parece que se puede esquivar un poco más abajo por la derecha, aunque de forma algo más expuesta.
  
• Tras el paso, progresaremos por la cresta una vez más de forma sencilla hasta alcanzar la cima del Pico Soulano. Tras la cima, no dirigimos a una curiosa plataforma tan perfecta para una foto que no podemos resistir la tentación.
  
  

  

  Foto de postureo.
  

  
  
• Tras la foto, proseguimos esquivando el vértice de la cresta por la derecha hasta encontrarnos con un rapel de unos 15 metros. Posteriormente, un destrepe un tanto delicado y otra progresión nos llevará al collado donde da comienzo la cresta de Costerillou. En el collado localizamos algunos vivac.

  

  La cresta de Costerillou.
  

  
  
• Esta segunda cresta, aunque más transitada, nos ha parecido más engorrosa y menos clara. Dudábamos constantemente de por dónde progresar, si por el vértice o por un lateral.
  
• Tras el collado, ascendemos en ensamble a la Aguja Durand y progresamos hasta otro destrepe, que nos resulta un tanto desagradable. Nos encontramos entonces con una pared que debemos superar, sencilla por la izquierda, y algo menos de frente. Nosotros la esquivamos.
  
  

  

  Dificultad en el camino.
  

  
  
• Tras alcanzar el alto, la punta de la Defaite, proseguimos por un tramo de cresta muy aérea, bonita y disfrutona hasta que esquivamos un último cuadrado por la izquierda. Desde el collado, esquivaremos la siguiente roca negra por su lado derecho, por una raja muy bonita.
  
  

  

  Esquivando dificultades.
  

  
  
• Comenzamos a subir de nuevo, pero en esta ocasión, flanqueando por la derecha. Tras unas agujas muy puntiagudas, debemos abandonar el flanqueo y volver a la cúspide.
  
  

  

  Mirada atrás a un tramo algo engorroso.
  

  
  
• Tras el mencionado tramo engorroso, una escalada de IV nos dejará de nuevo en un tramo de arista sencillo. Tan sencillo que se puede apretar algo el paso al progresar.
• Nos encontramos un rapel de unos 20 metros con una salida algo incómoda.
  
• Tras el rapel, progresamos por la cresta de forma sencilla encontrando de vez en cuando gendarmes y prominencias que subimos o esquivamos por su derecha. Así, alcanzamos la Aguja Ussel. Seguimos hasta encontrarnos una gran pared negra de frente. Se trata de la antecima de la Torre de Costerillou.
• Rodearemos la antecima por la izquierda, realizando un rapel de unos 8 metros hasta una canal (también se puede enfrentar la antecima de frente).
• Tras trepar por el canal, alcanzaremos el collado entre la cima y la antecima. Para salir del collado, tenemos un paso equipado de "cuartito peleon", que de cuarto no tiene nada. Suerte que tiene dos clavos que nos permiten acerar un poco.
• Tras el "cuartito peleon", encontraremos un friend empotrado y podremos montar reunión. Tras la reunión, NO esquivaremos las dificultades y enfrentaremos la escalada hasta la cima de la Torre de Costerillou por dónde más sencillo nos parezca.
  
  

  

  En la cima de la Torre.
  

  
  
• Para bajar de la torre, montaremos un rapel de unos 18 metros.
  
• El siguiente tramo es sencillo y no esconde grandes dificultades. Primero subiremos una pared de II+.
  
  

  

  Siguiente pared a la Torre.
  

  
  
• Tras la pared, progresaremos con algún paso aéreo pero fácil y algún destrepe que otro, sin dificultades dignas de mención.
  
• Última trepada de la cresta.
  
  

  

  La última trepada, muy sencilla.
  

  
  
• Progresaremos ensamblados hasta la cima por puro postureo y en la misma, descansamos un buen rato, disfrutando de lo realizado y dándonos la enhorabuena. Ha sido una jornada larga y extenuante, y aún nos queda bajar por Latour al vivac.
  
  

  

  Cima del Balaitus.
  

  
  

Además de lo puesto, realizo algunos apuntes para la prosteridad:

• Dormimos dos noches en el valle, cerca del río, en la confluencia de los caminos de la Cresta de Diablos, la normal de Latour, y la subida a los Frondiella.
  
• No ascendimos ni el Canino del Diablo (la primera torre de la cresta que se rodea fácilmente por la derecha) ni a los dos cuernos del diablo (los rodeamos por la izquierda).
• La cresta es de granito muy bueno, adherente y duro. Recorrimos toda la cresta con botas alpinas y nos fue genial salvo en la travesía de la placa lisa con dos clavos, dónde el grosor de la punta de la bota no nos permitió apoyar correctamente el pie en la pequeña hendidura inferior.
• Realmente, los tiempos son los que son. La Cresta de Diablos nos llevó 8 horas y la de Costerillou 5h. De vivac a vivac, completamos una larga hornada de 16 horas.
• Para no tener que andar con tantas prisas y poder disfrutar de todos los detalles de la cresta, yo creo que cuándo la repita, realizaré un vivac en la zona del Pico Soulano, similar a lo que hicimos en la Cresta Salenques-Tempestades.
• Durante la progresión, encontramos varios vivac en plena cresta. Con mal tiempo no tenemos muchas opciones, pero en caso de agotamiento, podríamos pasar la noche en alguna de ellas. ¡Y también por placer!
• En el Tridente Norte, si no se supera por arriba (IV+ muy expuesto), lo mejor es montar un rapel largo a la izquierda desde lo alto de la primera punta del tridente y rodearlo todo por la izquierda hasta llegar a un canal que nos permite volver a subir al vértice. Intentar rodear por la derecha es un error que provoca pérdida de tiempo y energía.
  
• En la Torre de Costerillou, si no se acomete de frente, hay que flanquear por la izquierda y montar un rapel que nos deja en un canal. Luego hay que remontar el canal y cesar el rodeo. Para salir del canal nos encontraremos lo que llaman "un cuarto peleón". De cuarto no tiene nada, aunque tiene dos clavos muy bien puestos para acerar. Seguir subiendo sin rodear hasta la cima.
  

Y para terminar, algunas fotillos de la salida:

 

Mirando a la nada, pensando en todo.

Acceso a la cresta.

"Capas"

Cima del Balaitous.

Happy Rapel.

En la zona del Soulano, al fondo el Balaitus.

Posando bien guapo.

El maldito V+/A0 que me hizo sudar la gota gorda. Si se anda flojo, se puede colocar un empotrador en una pequeña raja superior para poner un cintajo y poder apoyar el pie para salir. También parece esquivable un poco más abajo por la derecha, aunque más expuesto eso sí.

Enfrentado las dificultades en lugar de rodearlas.

El paso de la placa, el único punto en el que echamos de menos los pies de gato. Bien protegido con dos clavos.

Zona del cresterío que se debe rodear por la derecha (la izquierda en la foto). Una pena que no haya una reunión montada al final de las agujas esas, es un tramo espectacular.

"La sombra del diablo"

Surfeando la cresta.

Posando con el amanecer.

Recién llegados a la cresta. Espectáculo.

El campamento rico.